Промывка топливной системы
В субботу занимался машинкой. Так как было время, решил почистить топливную. Сразу скажу, подобную процедуру (подобным способом) лучше производить с помощью Benzin-System-Intensiv-Reiniger (арт.3941). Да и конечно на аппарате Jet Clean Tronic очистка более комплексная, от дросселя до бака. Но, данный метод естественно эффективней чем применение через бак.
У меня на тот момент Benzin-System-Intensiv-Reiniger с собой не оказалось, так как чистка не планировалась, а настроение было В багажнике валялись два флакона Injection Reiniger High Performance №3 (арт.7553) их и решил использовать. Для очистки нам понадобится:
1. Сам очиститель
2. Любой автомобильный топливный насос
3. Шланги\трубки для его подключения
4. Трансформатор
5. Отвёртка, изолента, прямые руки, мозги и т.д. )))))
Вся процедура, включая снятие и установку детского кресла , занимает примерно 20-30 мин.
Итак, для доступа к люку ведущему к топливному насосу, отстёгиваем заднее сиденье и убираем его в сторону. Откручиваем люк, он крепится 4-я саморезами.
Теперь мы имеем доступ к корпусу топливного насоса с фильтром.
Глушим обратку (1). Отключаем подачу топлива из бака. Вместо бака подключаем через шланг и самодельный переходник автомобильный топливный насос (2), погружённый в ёмкость с очистителем. Важно! Соединение и заглушка должны быть надёжными, чтобы не было течи.
В данном случае использовался топливный насос от Mazda 3.
Топливный насос запитываем через трансформатор.
Процесс очистки следующий. Даём мотору поработать минут 5 на очистителе. Глушим минут на 5-10, чтобы дать немного раскиснуть отложениям. Затем снова заводим и ждём пока не выработается весь очиститель из ёмкости.
После чего подключаем снова топливный насос и обратку. Заводим мотор и делаем хорошую прогазовку в течении нескольких минут возможна повышенная дымность выхлопа. Всё, очистка закончена. Смотрите ниже короткий видеоролик процесса очистки.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=QxuxOA1u9uw[/media]
Mitsubishi Lancer 9
- admin
- Администратор
- Повідомлень: 6859
- З нами з: 11 квітня 2007, 00:00
- Звідки: Kiev
- Контактна інформація:
Re: Mitsubishi Lancer 9
Немного проливается и с обратки и с шланга подачи, не то чтобы прям большой напор, но тряпку желательно подкладывать в моменты монтажа\демонтажа.
P.S. Да, жидкость должна выработаться вся и мотор должен сам заглохнуть, и всё будет ок
P.S. Да, жидкость должна выработаться вся и мотор должен сам заглохнуть, и всё будет ок
- admin
- Администратор
- Повідомлень: 6859
- З нами з: 11 квітня 2007, 00:00
- Звідки: Kiev
- Контактна інформація:
Re: Mitsubishi Lancer 9
В дополнение к теме по очистке топливной системы. Тут Jenia спрашивал по поводу не полилось ли с обратки. Вопрос хороший, но политься то может и не с обратки, а с подачи. Это в том случае если мы глушим обратку. Так как если мы её глушим, важна герметичность соединений и самой заглушки. Давление то хоть и ниже чем в дизельной топливной, но если плохо соединено, то действительно может прорватью Чтобы избежать течей желательно обратку тоже кинуть в ёмкость с жидкостью. Так конечно надёжней.
В эту субботу снова "мучали" машинку. Так как запланировано, среди прочего, было: замена топливного фильтра, очистка сетки, замена масла и свечей, то решено было повторить очистку Вот жеж руки чешутся скажете
Итак, на этот раз, усовершенствовали установку Сделали более надёжное соединение подачи, использовали штуцер со старого фильтра. Просто срезали и воткнули через трубку от системы кондиционирования (встала как влитая, без рассверливания, с герметиком для надёжности) и шланг (1). Плюс, подсоединили к обратке шланг и кинули в ёмкость (2). Теперь течи исключены на 100%.
В баке всё оказалось на удивление чисто.
Сетка тоже была не сильно зас..., к сожалению до очистки её щёлкнуть забыл. А вот она после нескольких порций карбклинера.
Важный момент при установке топливного фильтра, осторожно затягивайте гайки. Если переусердствовать, то можно сорвать шпильки. А это съём бака и большой гем...ой
В эту субботу снова "мучали" машинку. Так как запланировано, среди прочего, было: замена топливного фильтра, очистка сетки, замена масла и свечей, то решено было повторить очистку Вот жеж руки чешутся скажете
Итак, на этот раз, усовершенствовали установку Сделали более надёжное соединение подачи, использовали штуцер со старого фильтра. Просто срезали и воткнули через трубку от системы кондиционирования (встала как влитая, без рассверливания, с герметиком для надёжности) и шланг (1). Плюс, подсоединили к обратке шланг и кинули в ёмкость (2). Теперь течи исключены на 100%.
В баке всё оказалось на удивление чисто.
Сетка тоже была не сильно зас..., к сожалению до очистки её щёлкнуть забыл. А вот она после нескольких порций карбклинера.
Важный момент при установке топливного фильтра, осторожно затягивайте гайки. Если переусердствовать, то можно сорвать шпильки. А это съём бака и большой гем...ой
- admin
- Администратор
- Повідомлень: 6859
- З нами з: 11 квітня 2007, 00:00
- Звідки: Kiev
- Контактна інформація:
Re: Mitsubishi Lancer 9
Замена ремкомплекта суппорта
При замене тормозных дисков и колодок на позапрошлых выходных, была замечена дырка на пыльнике цилиндра переднего суппорта. Поэтому был куплен ремкомплект. Смазка Anti-Quietsch-Paste (арт.7656) в наличии была. Именно её и рекомендую использовать для смазки направляющих и для закладки под пыльник цилиндра. А вот как антискрипную пасту и для смазки посадочных поверхностей конечно больше подойдёт синяя смазка Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт.7585).
Итак, начало процесса сложностей не вызывает. Поддомкратили, сняли колесо. Открутили два болта крепления скобы суппорта, находятся сзади. Сняли скобу и теперь имеем доступ к цилиндру.
Прежде чем производить дальнейшие действия, советую попробовать открутить штуцер. Так как часто в старых авто выкрутить его может быть достаточно проблематично, а иногда даже не возможно. В случае если открутить его не получится, дальнейшие действия лучше не производить, так как нужно будет обязательно сделать прокачку тормозов.
Плавно нажимая педаль тормоза выдавливаем цилиндр, но не до конца. Когда цилиндр покажется почти весь, останавливаемся и передавливаем тормозной шланг, чтобы избежать потери тормозной жидкости.
Затем вынимаем цилиндр. Тщательно вытираем зеркало цилиндра. как внутри, так и снаружи.
Старый, дырявый пыльник на выброс.
Первым делом замена уплотнительного кольца.
Теперь оно сидит в посадочном месте.
Немного промазываем смазкой внутреннюю полость цилиндра.
Устанавливаем защитный пыльник. Главное ставить его правильной стороной. Чтобы расправить его со всех сторон можно воспользоваться отвёрткой.
Зажимаем его края распорным кольцом, для плотного прилягания пыльника, оно идёт в комплекте.
Смазываем сам цилиндр.
Аккуратно вставляем его, постепенно расправляя защитный пыльник по кругу. Хоть задача и может показаться поначалу сложной или даже не выполнимой, на самом деле он легко входит.
Вот резинка обхватила цилиндр по всей плоскости.
Далее меняем резинки на направляющих пальцах.
Меняем пыльник направляющего пальца.
Смазываем направляющие пальцы.
И устанавливаем его на место.
Дальше ставим на место скобу, прикручиваем. Обязательно прокачиваем! 250 мл. тормозной жидкости должно хватить с головой. Устанавливаем колесо. Готово!
При замене тормозных дисков и колодок на позапрошлых выходных, была замечена дырка на пыльнике цилиндра переднего суппорта. Поэтому был куплен ремкомплект. Смазка Anti-Quietsch-Paste (арт.7656) в наличии была. Именно её и рекомендую использовать для смазки направляющих и для закладки под пыльник цилиндра. А вот как антискрипную пасту и для смазки посадочных поверхностей конечно больше подойдёт синяя смазка Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт.7585).
Итак, начало процесса сложностей не вызывает. Поддомкратили, сняли колесо. Открутили два болта крепления скобы суппорта, находятся сзади. Сняли скобу и теперь имеем доступ к цилиндру.
Прежде чем производить дальнейшие действия, советую попробовать открутить штуцер. Так как часто в старых авто выкрутить его может быть достаточно проблематично, а иногда даже не возможно. В случае если открутить его не получится, дальнейшие действия лучше не производить, так как нужно будет обязательно сделать прокачку тормозов.
Плавно нажимая педаль тормоза выдавливаем цилиндр, но не до конца. Когда цилиндр покажется почти весь, останавливаемся и передавливаем тормозной шланг, чтобы избежать потери тормозной жидкости.
Затем вынимаем цилиндр. Тщательно вытираем зеркало цилиндра. как внутри, так и снаружи.
Старый, дырявый пыльник на выброс.
Первым делом замена уплотнительного кольца.
Теперь оно сидит в посадочном месте.
Немного промазываем смазкой внутреннюю полость цилиндра.
Устанавливаем защитный пыльник. Главное ставить его правильной стороной. Чтобы расправить его со всех сторон можно воспользоваться отвёрткой.
Зажимаем его края распорным кольцом, для плотного прилягания пыльника, оно идёт в комплекте.
Смазываем сам цилиндр.
Аккуратно вставляем его, постепенно расправляя защитный пыльник по кругу. Хоть задача и может показаться поначалу сложной или даже не выполнимой, на самом деле он легко входит.
Вот резинка обхватила цилиндр по всей плоскости.
Далее меняем резинки на направляющих пальцах.
Меняем пыльник направляющего пальца.
Смазываем направляющие пальцы.
И устанавливаем его на место.
Дальше ставим на место скобу, прикручиваем. Обязательно прокачиваем! 250 мл. тормозной жидкости должно хватить с головой. Устанавливаем колесо. Готово!
- admin
- Администратор
- Повідомлень: 6859
- З нами з: 11 квітня 2007, 00:00
- Звідки: Kiev
- Контактна інформація:
Re: Mitsubishi Lancer 9
Откручиваем болт коленвала
Когда был в отпуске, менял помпу (начала издавать крякающие звуки). Не став дожидаться пока потечёт, решил поменять. Должен сказать, что с помпой японцы в данном случае перемудрили. Для её замены нужно снимать ремни и откручивать шкив коленвала, иначе её не снять. Основная проблема оказалась в откручивании болта коленвала. В интернете есть следующие советы по его откручиванию:
1. Затягивать шкив ремнём - малоэффективно.
2. Включить пятую передачу и зажать тормоз - эффективно, но в случае достаточно нового сцепления. В моём случае, данный метод не сработал, так как сцепление пробуксовывало (пробег сцепы 114000 км.).
3. Срывать болт стартером - мне кажется опасно. Для этого отключаем катушки зажигания, накидываем на болт вороток, упираем его в рычаг и короткими стартами пытаемся сорвать болт.
Мне стало жалко стартер и я решил не рисковать.
P.S. Часто автопроизводитель предусматривает технологическое отверстие, позволяющее стопорить коленвал (самый простой способ), но в данном случае такой возможности не было.
Проблема была решена другим путём, так как описания данной процедуры в сети не нашёл, решил выложить.
Сразу скажу, вопрос был бы решён абсолютно без проблем, если бы у меня имелся Спрей-охладитель для ремонтных работ - Kalte-Spray (арт.8916). С ним всё решилось бы гораздо проще.
Итак, сам болт нужно хорошенько промочить, желательно специализированным средством. К примеру: Keramik Rostloser (арт.1641), Schnell-Rostloser (арт.1985) или MoS2-Rostloser (арт.1986). Если ничего этого нет под рукой, используйте хотя бы LM 40 (арт.3390) или ВДшку (хоть это и значительно менее эффективно).
Процедуру пропитывания желательно повторить несколько раз, с перерывами. Чтобы жидкость максимально проникла в резьбу.
Далее, нам необходим доступ к маховику. Для этого откручиваем крышку (защиту) маховика. Она находится прямо возле масляного поддона, между выпускным коллектором и кронштейном передней подушки двигателя.
Под ней обнаруживаем ещё одну защиту (экран), так же снимаем.
Теперь нам открывается доступ к маховику.
Стопорим маховик хорошей (крепкой) отвёрткой.
В идеале, процесс откручивания производить втроём. Один стопорит маховик, второй зажимает тормоз и включает передачу, а третий откручивает болт. Непосредственно для откручивания нужен крепкий вороток и труба подлиннее (желательно метра полтора).
Когда был в отпуске, менял помпу (начала издавать крякающие звуки). Не став дожидаться пока потечёт, решил поменять. Должен сказать, что с помпой японцы в данном случае перемудрили. Для её замены нужно снимать ремни и откручивать шкив коленвала, иначе её не снять. Основная проблема оказалась в откручивании болта коленвала. В интернете есть следующие советы по его откручиванию:
1. Затягивать шкив ремнём - малоэффективно.
2. Включить пятую передачу и зажать тормоз - эффективно, но в случае достаточно нового сцепления. В моём случае, данный метод не сработал, так как сцепление пробуксовывало (пробег сцепы 114000 км.).
3. Срывать болт стартером - мне кажется опасно. Для этого отключаем катушки зажигания, накидываем на болт вороток, упираем его в рычаг и короткими стартами пытаемся сорвать болт.
Мне стало жалко стартер и я решил не рисковать.
P.S. Часто автопроизводитель предусматривает технологическое отверстие, позволяющее стопорить коленвал (самый простой способ), но в данном случае такой возможности не было.
Проблема была решена другим путём, так как описания данной процедуры в сети не нашёл, решил выложить.
Сразу скажу, вопрос был бы решён абсолютно без проблем, если бы у меня имелся Спрей-охладитель для ремонтных работ - Kalte-Spray (арт.8916). С ним всё решилось бы гораздо проще.
Итак, сам болт нужно хорошенько промочить, желательно специализированным средством. К примеру: Keramik Rostloser (арт.1641), Schnell-Rostloser (арт.1985) или MoS2-Rostloser (арт.1986). Если ничего этого нет под рукой, используйте хотя бы LM 40 (арт.3390) или ВДшку (хоть это и значительно менее эффективно).
Процедуру пропитывания желательно повторить несколько раз, с перерывами. Чтобы жидкость максимально проникла в резьбу.
Далее, нам необходим доступ к маховику. Для этого откручиваем крышку (защиту) маховика. Она находится прямо возле масляного поддона, между выпускным коллектором и кронштейном передней подушки двигателя.
Под ней обнаруживаем ещё одну защиту (экран), так же снимаем.
Теперь нам открывается доступ к маховику.
Стопорим маховик хорошей (крепкой) отвёрткой.
В идеале, процесс откручивания производить втроём. Один стопорит маховик, второй зажимает тормоз и включает передачу, а третий откручивает болт. Непосредственно для откручивания нужен крепкий вороток и труба подлиннее (желательно метра полтора).
Re: Mitsubishi Lancer 9
Я удивляюсь Вашей находчивости и знанием конструкции авто.
Ford Escort mk5 1990г.в
- Tituti9
- Авторитет
- Повідомлень: 1193
- З нами з: 14 листопада 2010, 21:20
- Звідки: Севастополь
- Контактна інформація:
Re: Mitsubishi Lancer 9
во многом всё зависит от желания!
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 год. Каждое препятствие – это возможность.