ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЁРОМ, ПРОСИМ ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ИЛИ АВТОИЗИРУЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ОСТАВЛЯТЬ КОММЕНТАРИИ

РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ?
КАК ГОТОВИМСЯ, ТАК И ЗИМУЕМ

КАК ГОТОВИМСЯ, ТАК И ЗИМУЕМ

ЗНАЕТЕ КАКОЕ МАСЛО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ВАШЕГО АВТО?

Кому из нас не знакома проблема весеннего запуска мотоцикла после зимовки в гараже? Кому не знакома – может дальше не читать. Кто мотоцикл покупает «чисто на сезон», и кому пофиг его состояние, тоже может не продолжать. Эта статья предназначена для тех, кто холит и лелеет свой аппарат, пылинки с него сдувает, заботится о его «здоровье» и высокой остаточной стоимости даже после долгих лет эксплуатации.
Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых, необходимо обязательно сменить масло. Замена масла перед консервацией мотоцикла является необходимым шагом даже в том случае, если пробег мотоцикла после последней замены составил менее 1000 км. Это особенно актуально, если в течение эксплуатационного сезона мотоцикл использовался для поездок на короткие расстояния, что ведет к ускоренному окислению масла, накоплению в нём конденсата и ухудшению его смазывающих свойств. В процессе длительного хранения все это может привести к коррозии системы смазки. Также следует сменить смазку цепного привода (или масло в карданной передаче). Следует помнить, что бак на зиму необходимо заполнять «под завязку». Чтобы сэкономить топливо, предотвратив его окисление и осмоление в процессе хранения в баке, а также для нейтрализации конденсата необходимо добавить стабилизирующую присадку, например, Liqui Moly Benzin Stabilizator. Дозировка – из расчета 25 мл присадки на 5 л топлива.
По своей природе бензин, как и любые другие сложные углеводороды, химически нестабилен, и через некоторое время любой бензин (правда, в зависимости от качества) портится, завести на нем мотоцикл становится трудным делом (по крайней мере, до тех пор, пока весь старый бензин из поплавковых камер не будет «продут» через цилиндры. А количество бензина там немалое и пока он «продувается», можно легко успеть и свечи залить, и аккумулятор посадить. Конечно, остается вариант с еженедельной заводкой мотоцикла, прогревом и работой в течение минут 15-20 (для особо ностальгирующих по мотоциклу). Но в таком случае особое внимание придется уделить и аккумулятору, так как за 20 минут генератор никак не успевает его зарядить, чтобы довести заряд аккумулятора до того же уровня, что был перед холодным пуском (когда температура двигателя ниже 20-25 0С), требуется не менее часа езды на высоких оборотах. А на холостом ходу многие, даже современные мотоциклы забирают энергию у аккумулятора, особенно с постоянно включенной фарой. Так что, будьте внимательны. Аккумулятор тоже требует ухода. На зиму надо снять его с мотоцикла и поместить в помещение, где температура не опустится ниже +5 0С. На худой конец, если совсем лень им заниматься, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Если этого не сделать, за зиму он просто «умрет» от саморазряда.
Для предохранения от коррозии внутренних поверхностей двигателя и впускного тракта можно использовать специальный аэрозоль Liqui Moly Motor Innen-Konservirer, значительно более удобный в использовании, чем моторное масло, к тому же обладающий лучшей проникающей способностью и способностью держаться на стенках цилиндра. Способы применения на двух и четырёхтактных моторах несколько отличаются. На четырёхтактных моторах средство распыляется в свечные отверстия при прокручивании коленвала кикстартером (или задним колесом на высшей передаче) в течение 5-10 секунд. На двухтактных моторах снимают воздушный фильтр и распыляют аэрозоль прямо в карбюратор работающего на малых оборотах двигателя 10-20 секунд, затем двигатель глушат и добавляют немного аэрозоля через свечное отверстие также, как и на четырёхтактниках. Свечу заворачивают на место, закрывают вход в карбюратор и выход глушителя промасленной тряпочкой или полиэтиленовой пленкой, не давая влажному воздуху проникать внутрь при колебаниях температуры. Делается это для того чтобы предотвратить заход влажного и холодного воздуха в выпускную систему и далее, в камеры сгорания, к клапанам и их седлам. При консервации титановых труб системы выпуска необходимо соблюдать правила, указанные в инструкции по эксплуатации к этим трубам.
Все остальные детали, потенциально подверженные коррозии, можно обрызгать мультиспреем типа LM-40, который образует защитную пленку на обрабатываемых поверхностях. Понятно, что мотоцикл перед этим желательно вымыть, иначе защитная пленка будет не на металле, а на грязи, а металл под грязью «прекрасно» проржавеет. Стойкую грязь сразу, порой, не отмыть даже мойка высокого давления. Рекомендую воспользоваться химией: Liqui Moly Racing Bike Cleaner – экологически чистое концентрированное средство очистки сильных загрязнений на мотоциклах. Кроме интенсивной очистки, оно обеспечивает обработанные поверхности антикоррозионной защитой длительного действия. Весной достаточно стереть его чистой тряпкой, а заодно и отполировать поверхность до блеска.
По части резины все просто – подкачайте шины до давления в 3 атмосферы для лучшей сохранности структуры их корда за время длительной стоянки, поднимите мотоцикл на центральную подножку, если она есть или на подкатные подставки, например, от Bike It. Желательно таким же способом разгрузить и переднее колесо. Поскольку мотоциклы хранят на подставках, то необходимо уделить внимание перьям вилки и штокам амортизаторов, находящимся в растянутом состоянии. Места активного трения штоков о сальники необходимо защитить химически инертной аэрозольной смазкой, например, силиконовым спреем. Этим же составом необходимо сбрызнуть все доступные сальники, защитив их от усыхания и появления трещин. Иначе, если хранить мотоцикл на улице или в неотапливаемом гараже, то при таких сильных морозах, какие были, например, прошлой зимой, резина может потрескаться.
Если мотоцикл с водяным охлаждением – обязательно проверьте плотность антифриза. В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять плотность охлаждающей жидкости – она напрямую влияет на величину температуры его замерзания. Делать это следует ареометром, продающимся в автомагазинах (стоимость – от 100 до 200 гривен в зависимости от производителя) или на сервисе. Если она ниже нормы (минимально допустимая плотность охлаждающей жидкости не должна быть менее 1,05 г/cм³. Закономерность следующая: чем ниже плотность, тем раньше замерзнет), охлаждающая жидкость.в сильный мороз может разорвать радиатор и расколоть блок цилиндров. Если плотность ниже нормы, но сама жидкость прозрачна, слейте поллитра – литр имеющейся смеси и добавьте свежего концентрата. Замерять плотность рекомендуется не в расширительном бачке, а непосредственно в радиаторе, к тому же, при каждом замере смесь необходимо прогонять по двигателю, заводя двигатель. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в не отапливаемом гараже, рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности антифриза в норму, до консервации мотора.
Последний, но немаловажный момент: мотоциклы, оставленные на открытом воздухе, должны быть укрыты специальным чехлом или другой водоотталкивающей накидкой. Необходимо также обеспечить циркуляцию воздуха под тентом.
Ну вот, вроде и все, к зимовке готовы. Физические и химические процессы никто не отменял, даже гениальные японские инженеры. Все равно они происходят помимо вашего влияния, и рано или поздно их эффект скажется на вашем мотоцикле. Осуществив все вышеупомянутые мероприятия, вы, по крайней мере, их сильно замедлите, застраховавшись от неприятностей весной и обеспечите легкий запуск мотора, а значит, своевременное прибытие на открытие сезона!
 
   
   
 

 

Текст: Евгений Юрченко
Фото: автора
www.motodrive.com.ua

 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ,
ПРОСИМ ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ